Dana Thomas, la hora del cambio

Solo uno de la docena de datos más recurrentes en las informaciones sobre negocio textil y crisis climática tiene consenso científico. El resto es pura especu­lación, “intuiciones, enlaces perdidos, marketing y algo que alguien dijo en 2003”, denunciaba el pasado enero la periodista y ecoactivista estadounidense Alden Wicker. “Una organización publica una estadística, otras cuatro la recogen en sus informes y así sucesivamente, hasta que llega un punto en que nadie recuerda o tiene en cuenta la fuente original. De esta manera funcionan las cosas para la moda en el espacio de la sostenibilidad”, expone la fundadora de la plataforma digital EcoCult. Las implicaciones de semejante revelación no son pocas, empezando por el escaso significado de las acciones que puedan emprender marcas y diseñadores en sus intentos por reducir la huella medioambiental de su trabajo y terminando por la imposibilidad de establecer una auténtica regulación para el sector. Por no hablar de la imagen que proyectan los implicados cacareando datos sin contrastar, que oscilan en un baile de números según se acuda al Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la iniciativa Clean Clothes o las consultoras globales de turno. Resultado: intoxicados de desinformación a estas alturas de tamaña película de catástrofes.

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¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

Con una industria textil que emplea a millones de personas, Bangladés es uno de los países que más sufre por el corte de pedidos de grandes firmas de moda, afectadas por el cierre de tiendas en el mundo. Un rastreador llamado Covid-19 Tracker actualiza la lista de marcas que pagan o no a sus proveedores

En Dacca, Bangladés, el 5 de abril de 2020 será recordado como el día en que estallaron el caos y la desesperación. El momento en que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de covid-19 se hicieron evidentes, con toda su claridad y violencia. Ese día, miles de trabajadores del sector textil llegaron a la capital, muchos de ellos a pie desde las zonas rurales, para cobrar el sueldo de marzo y volver al trabajo 10 días después del cierre de las fábricas impuesto por el Gobierno para contener el contagio. Sin embargo, el bloqueo se había prorrogado, y “a la mayoría de los trabajadores se les dijo que estaban despedidos o que la fábrica abriría cuando fuera posible”, cuenta Khadiza Akter, vicepresidente del sindicato Somramito Garments Sramik. Las imágenes de los trabajadores que volvían a casa aterrados, una marea humana que invadió el muelle de Mawa asaltando los transbordadores, dieron la vuelta al mundo. Continuar leyendo «¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?»

Rainbow Collective: “La ficción siempre suele buscar formas artificiales de replicar las mismas estructuras de poder”

A Hannan Majid y Richard York les gusta que sus películas miren a través de los ojos de la gente para dar respuesta a la pregunta sobre si lo que hacen —documentales de denuncia bajo el nombre de Rainbow Collective— es parte del problema o de la solución.

Sus grabaciones les han llevado a trasladarse a Sudáfrica, Bangladesh, Camboya o Iraq. Debutaron con Amazulu (2006), sobre la escuela sudafricana Velabahleke High School, un oasis de excelencia para cientos de estudiantes que se esfuerzan por lograr un futuro mejor. Tras Baghdad Holiday (2008), acerca del drama y el horror de la guerra, y Voices from the Camps, sobre los cientos de miles refugiados de la etnia Bihari forzados a vivir en campos en Bangladesh, en 2010 comenzaron a abordar la explotación de la industria textil y el coste humano de la fast fashion. Continuar leyendo «Rainbow Collective: “La ficción siempre suele buscar formas artificiales de replicar las mismas estructuras de poder”»

Un emprendedor de 20 años reta a Zara con una aplicación de moda sostenible

El estudiante de Publicidad ultima la puesta en marcha de una plataforma para comprar ropa solo en marcas de moda sostenible.

  El sector de la moda es el segundo que más contamina en el planeta, solo superado por el petrolero, y sus precarias condiciones laborales en los países del tercer mundo quedaron expuestas con la tragedia del Rana Plaza, el edificio que se derrumbó en Bangladesh que acogía las fábricas subcontratadas de multitud de grandes marcas de moda internacionales, en el que murieron 1.127 personas que trabajaban allí en condiciones lamentables. Factores que han potenciado que de un tiempo a esta parte se haya gestado un cambio de mentalidad en la industria que apuesta por la ética, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, en contra del modelo de producción masiva imperante.

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Al menos seis muertos en el incendio de una fábrica textil en Bangladesh

Dacca, 20 sep (EFE).- Al menos seis personas murieron hoy en el incendio de una fábrica textil ubicada cerca de Dacca, en cuyo interior se encontraban más de 300 trabajadores en el momento del siniestro, informaron fuentes oficiales.

«Hemos encontrado seis cadáveres en dos pisos de la fábrica (…) No tenemos información sobre que haya más personas en el interior», dijo a Efe el subdirector del servicio de bomberos de Munshiganj (centro), Farid Uddin, que detalló que más de 300 trabajadores se encontraban dentro del edificio en el momento del suceso. Continuar leyendo «Al menos seis muertos en el incendio de una fábrica textil en Bangladesh»

Dignitex protesta por el rostro oculto de la moda de cara a la Fashion Week Madrid

Una mujer está guindada entre telas rojas en la Plaza Callao de Madrid. A sus pies, unos maniquíes tirados en el suelo. Se trata de una escultura humana que representa la precariedad de las condiciones laborales de la industria textil.

A la vez, a 40 minutos en metro y a 20 en coche, en la Feria de Madrid (IFEMA) se lleva a cabo la ‘Mercedes-Benz Fashion Week Madrid’ (MBFWM). Inició este jueves y es su 66ª edición. Allí, las principales marcas de moda, en 47 desfiles, presentarán hasta el martes sus nuevas colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2017. Continuar leyendo «Dignitex protesta por el rostro oculto de la moda de cara a la Fashion Week Madrid»

Primera condena al dueño del Rana Plaza, la mayor tragedia textil de Bangladesh

Un tribunal de Dacca condenó a tres años de prisión a Sohel Rana, dueño del complejo textil Rana Plaza que se derrumbó en 2013 causando más de 1.100 muertos y 2.500 heridos, en lo que supone la primera sentencia relacionada con la mayor tragedia textil de Bangladesh.

El juez K.M. Imrul Kayes, de un órgano judicial especial de la capital bangladesí, condenó a Rana por un delito de acumulación ilícita de bienes y le impuso una multa de unos 625 dólares, dijo a Efe el fiscal del caso, Salahuddin Eskandar.

Respuesta del partido SAIn
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