Inditex.org o el mito de Amancio Ortega

Inditex, inescrupulosa máquina de generar pingües beneficios a bajo coste de prestigio, gracias a un ingenioso trabajo de lavado de imagen. Experta en evadir impuestos a cambio de gestos caritativos, su modelo es paradigma del selecto grupo de grandes fortunas españolas.

Durante la crisis del covid-19, mientras gran parte de las clases trabajadoras perdíamos nuestros empleos, sufrimos una merma de nuestro salario o tuvimos que echar el cierre a pequeños negocios que a duras penas nos dan para subsistir, una de las multinacionales con más beneficios del mundo anunciaba expedientes de regulación temporal de empleo y pérdidas de ganancia que en los volúmenes que maneja resultan insignificantes. Se nos pedía un esfuerzo, se nos decía que afectaba a todos por igual, pero unos veíamos imposible llegar a pagar las facturas del alquiler, la hipoteca, la luz y el agua, mientras otros eran aplaudidos por traer unas mascarillas que les negaban a sus trabajadores (los delegados del sindicato CIG, denunciaban que los trabajadores del centro logístico de Zara trabajaban sin equipos de protección mientras Jevaso, la empresa que se encargó de la logística por orden de Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, era denunciada por la Central Unitaria de Traballadoras-Cut a inspección de trabajo, por la misma causa).

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Dana Thomas, la hora del cambio

Solo uno de la docena de datos más recurrentes en las informaciones sobre negocio textil y crisis climática tiene consenso científico. El resto es pura especu­lación, “intuiciones, enlaces perdidos, marketing y algo que alguien dijo en 2003”, denunciaba el pasado enero la periodista y ecoactivista estadounidense Alden Wicker. “Una organización publica una estadística, otras cuatro la recogen en sus informes y así sucesivamente, hasta que llega un punto en que nadie recuerda o tiene en cuenta la fuente original. De esta manera funcionan las cosas para la moda en el espacio de la sostenibilidad”, expone la fundadora de la plataforma digital EcoCult. Las implicaciones de semejante revelación no son pocas, empezando por el escaso significado de las acciones que puedan emprender marcas y diseñadores en sus intentos por reducir la huella medioambiental de su trabajo y terminando por la imposibilidad de establecer una auténtica regulación para el sector. Por no hablar de la imagen que proyectan los implicados cacareando datos sin contrastar, que oscilan en un baile de números según se acuda al Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la iniciativa Clean Clothes o las consultoras globales de turno. Resultado: intoxicados de desinformación a estas alturas de tamaña película de catástrofes.

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¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?

Con una industria textil que emplea a millones de personas, Bangladés es uno de los países que más sufre por el corte de pedidos de grandes firmas de moda, afectadas por el cierre de tiendas en el mundo. Un rastreador llamado Covid-19 Tracker actualiza la lista de marcas que pagan o no a sus proveedores

En Dacca, Bangladés, el 5 de abril de 2020 será recordado como el día en que estallaron el caos y la desesperación. El momento en que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de covid-19 se hicieron evidentes, con toda su claridad y violencia. Ese día, miles de trabajadores del sector textil llegaron a la capital, muchos de ellos a pie desde las zonas rurales, para cobrar el sueldo de marzo y volver al trabajo 10 días después del cierre de las fábricas impuesto por el Gobierno para contener el contagio. Sin embargo, el bloqueo se había prorrogado, y “a la mayoría de los trabajadores se les dijo que estaban despedidos o que la fábrica abriría cuando fuera posible”, cuenta Khadiza Akter, vicepresidente del sindicato Somramito Garments Sramik. Las imágenes de los trabajadores que volvían a casa aterrados, una marea humana que invadió el muelle de Mawa asaltando los transbordadores, dieron la vuelta al mundo. Continuar leyendo «¿Y qué pasa con aquellos que hacen nuestra ropa?»

Las trabajadoras del textil buscan alianzas globales para poder negociar con las multinacionales

Los sindicatos del sureste asiático buscan hacer red para evitar represalias patronales o la deslocalización de la producción al exigir sus demandas laborales o ejercer su derecho a huelga.

Desde los año 90, son muchas las campañas que vienen concienciando a la población de la importancia de saber de dónde viene la ropa y las condiciones de quienes las han producido. A esta preocupación por las condiciones de trabajo se le une el ecologismo, que ha hecho que nos preguntemos por las sustancias tóxicas, por los recursos usados y por los deshechos que genera la producción de ropa y calzado. Todo esto ha sido contrarrestado por el auge de la fast fashion, por la proliferación de cadenas de ropa low cost y el aumento de las ventas por internet, muchas veces respondiendo más a estados de ánimo o promociones que a una necesidad real de esos productos.

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Zara condenada tras despedir a trabajadoras para evitar hacerlas indefinidas

La multinacional de Amancio Ortega despidió a operarias que reclamaron ante la Justica, que ahora les da la razón

UGT reclama a la multinacional Inditex que readmita a varias trabajadoras de las tiendas Zara que denunciaron a la empresa por irregularidades en su contrato y a las que los juzgados han dado la razón en cinco sentencias que determinan que la compañía cometió «un claro fraude en la contratación», según el sindicato.

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Los trabajadores en huelga cierran docenas de fábricas del textil en Bangladés.

Docenas de fábricas de prendas de vestir en Bangladesh cerraron el jueves a medida que aumentaba la huelga de trabajadores, en una movida que podría afectar suministros a los principales minoristas occidentales durante la agitada temporada navideña.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (BGMEA) cerró 55 fábricas en un suburbio en las afueras de Dhaka, dijo el presidente de la asociación, Siddikur Rahman, luego de que la policía detuviera al menos a siete personas que lideraban la huelga. «Esas (fábricas) permanecerán cerradas hasta que el gobierno diga que es seguro reabrirlas», dijo Rahman a la AFP.

Los trabajadores se declararon en huelga hace nueve días para protestar por el despido de 121 colegas y pronto agregaron un aumento de sueldo a su lista de demandas. La protesta se intensificó a principios de esta semana cuando la policía disparó pelotillas de goma e hirió a 10 manifestantes, según la líder sindical Taslima Akhter. Continuar leyendo «Los trabajadores en huelga cierran docenas de fábricas del textil en Bangladés.»