Una camiseta pasa por 7 países y por manos de niños antes de llegar a UE

Valladolid, 21 abr (EFE).- El algodón de una de las camisetas que llega a cada día para su venta en la UE se recoge en Etiopía, la tela se elabora en Pakistán, se cose en China y los botones se ponen en Hong-Kong, en un camino que la lleva hasta por siete países con muchos casos de explotación infantil y muchas marcas implicadas.

La realidad laboral que esconde una sencilla camiseta la ha detallado hoy a los medios de comunicación Ehsan Ullah Khan, un veterano luchador contra la esclavitud en su país, Pakistán, motivo por el cual lleva muchos años exiliado en Suecia, que ha arropado hoy en Valladolid la presentación de la plataforma DIGNItex, que trabaja para promover unas condiciones de trabajo dignas en el sector textil mundial.

La plataforma, que es la primera vez que se presenta en Castilla y León, está recogiendo firmas por toda España e impulsa una campaña para exigir a la Comisión Europea que haga efectiva la petición del Parlamento Europeo y ponga en marcha lo antes posible una legislación vinculante que garantice los derechos humanos en la cadena de producción del textil.

Se trata, según ha detallado el portavoz de la Plataforma Juan Sabín a los medios en Valladolid, de que haya una legislación vinculante que obligue a un control sobre toda la cadena de producción textil para garantizar que se cumplen los derechos humanos y no hay explotación infantil, a la manera de la que ya opera en la UE para los conocidos como “diamantes de sangre”.

El activista Ullah Khan es conocido especialmente por la campaña para liberar a Iqbal Masih, el pequeño pakistaní que trabajó desde los cuatro años en una fábrica de alfombras, de donde se fugó y luchó contra la esclavitud, y fue asesinado a los doce años el 16 de abril de 1995.

Esa fecha marcha actualmente el Día Mundial contra la Esclavitud y este año ha llevado a Ullah Khan a la Universidad de Salamanca, según ha explicado, para exponer su trabajo contra la esclavitud de los niños.

El problema se da especialmente en el Sur de Asia, esto es la India, Pakistán y Bangladesh, y hay niños que con tres años ya trabajan en la industria textil, ha detallado el activista pakistaní.

Tanto él como el portavoz de DIGNItex han observado que se trata de una cuestión que nace de un proceso de deslocalización grave de grandes marcas textiles y ante el que es importante que “los consumidores” alcen la “voz”, “no consintiendo que las empresas no tengan un control sobre la garantía de que se cumplen los derechos humanos en toda su cadena de producción”.EFE

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Inditex: la empresa que entendió que el negocio está en vender ropa y no en producirla

La deslocalización y tercerización de la producción de Inditex tiene dos ventajas: se abaratan costes y la responsabilidad se diluye

El grupo Inditex facturó 20.900 millones de euros en 2016 a través de una red de tiendas que llega ya a 93 países. Cada año se disputa con la sueca H&M y la estadounidense GAP el primer puesto mundial del sector. A su fundador, el gallego Amancio Ortega, lo describe la prensa económica como empresario modélico y hombre hecho a sí mismo. Y lo cierto es que supo revolucionar el sector de la indumentaria, dándole un giro de 180 grados a la concepción de la distribución y la logística.

El éxito de Zara se resume en una fórmula: diseños baratos que rotan rápidamente en las tiendas —la llamada fast fashion— y beneficios económicos basados en la reducción de costos, gracias a la innovación logística, pero también a la degradación de la mano de obra que cose las prendas que luego lucirán en los escaparates de tiendas ubicadas en las avenidas más caras de ciudades de más de medio mundo. Continuar leyendo “Inditex: la empresa que entendió que el negocio está en vender ropa y no en producirla”

CLAVES PARA ENTENDER LA INICIATIVA EMBLEMÁTICA DE LA UNIÓN EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

Explicación de la propuesta de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo para la regulación de la industria textil en defensa de los Derechos Humanos de los trabajadores.

El informe pretende establecer una normativa vinculante para que por fin haya un marco regulador que defienda los intereses de los trabajadores de la industria textil, yendo más allá de las múltiples iniciativas voluntarias y de Responsabilidad Social Corporativa.

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CNN en Español da a conocer la denuncia contra la marca de ropa Zara

ONG acusa a contratistas de Zara en Argentina de explotar a indocumentados

Por José Manuel Rodríguez, CNN
Buenos Aires (CNNEspañol.com) – La multinacional española de moda Zara y otras dos compañías argentinas fueron acusadas de utilizar empresas contratistas que emplean en condiciones de explotación a trabajadores inmigrantes, algunos de ellos indocumentados, según denunció la organización no gubernamental La Alameda.

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Brasil acorrala a Inditex: detectados otros 30 talleres de ‘esclavos’ vinculados a Zara

No se trata de un caso aislado. Según el Gobierno brasileño, los dos talleres de Sao Paulo en los que inmigrantes ilegales fabricaban ropa para Zara en condiciones que rozaban la esclavitud son sólo la punta del iceberg. El Ministerio de Trabajo del gigante suramericano asegura que al menos en otros 33 talleres subcontratados por la firma gallega se habrían detectado las mismas irregularidades: hacinamiento, condiciones insalubres de trabajo y salarios de miseria. Pero la multinacional Inditex, propietaria de Zara, insiste en que se trata de una “situación excepcional”, según señaló ayer a El Confidencial un portavoz oficial del grupo textil fundado por Amancio Ortega.

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Zara: otra marca que viola los derechos humanos.

El escrache realizado a ZARA por parte de los costureros de la UTC y La Alameda fue para lograr la reincorporación inmediata de la costurera Mónica Córdoba, quien fue despedida al ser candidata a delegada gremial en la fábrica Te Plancho SRL Sus dueños son ARIEL Y DEBORA BEITELMAKER, que producen las prendas que llevan la marca ZARA, entre otras. Continuar leyendo “Zara: otra marca que viola los derechos humanos.”