Inditex.org o el mito de Amancio Ortega

Inditex, inescrupulosa máquina de generar pingües beneficios a bajo coste de prestigio, gracias a un ingenioso trabajo de lavado de imagen. Experta en evadir impuestos a cambio de gestos caritativos, su modelo es paradigma del selecto grupo de grandes fortunas españolas.

Durante la crisis del covid-19, mientras gran parte de las clases trabajadoras perdíamos nuestros empleos, sufrimos una merma de nuestro salario o tuvimos que echar el cierre a pequeños negocios que a duras penas nos dan para subsistir, una de las multinacionales con más beneficios del mundo anunciaba expedientes de regulación temporal de empleo y pérdidas de ganancia que en los volúmenes que maneja resultan insignificantes. Se nos pedía un esfuerzo, se nos decía que afectaba a todos por igual, pero unos veíamos imposible llegar a pagar las facturas del alquiler, la hipoteca, la luz y el agua, mientras otros eran aplaudidos por traer unas mascarillas que les negaban a sus trabajadores (los delegados del sindicato CIG, denunciaban que los trabajadores del centro logístico de Zara trabajaban sin equipos de protección mientras Jevaso, la empresa que se encargó de la logística por orden de Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, era denunciada por la Central Unitaria de Traballadoras-Cut a inspección de trabajo, por la misma causa).

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Dana Thomas, la hora del cambio

Solo uno de la docena de datos más recurrentes en las informaciones sobre negocio textil y crisis climática tiene consenso científico. El resto es pura especu­lación, “intuiciones, enlaces perdidos, marketing y algo que alguien dijo en 2003”, denunciaba el pasado enero la periodista y ecoactivista estadounidense Alden Wicker. “Una organización publica una estadística, otras cuatro la recogen en sus informes y así sucesivamente, hasta que llega un punto en que nadie recuerda o tiene en cuenta la fuente original. De esta manera funcionan las cosas para la moda en el espacio de la sostenibilidad”, expone la fundadora de la plataforma digital EcoCult. Las implicaciones de semejante revelación no son pocas, empezando por el escaso significado de las acciones que puedan emprender marcas y diseñadores en sus intentos por reducir la huella medioambiental de su trabajo y terminando por la imposibilidad de establecer una auténtica regulación para el sector. Por no hablar de la imagen que proyectan los implicados cacareando datos sin contrastar, que oscilan en un baile de números según se acuda al Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la iniciativa Clean Clothes o las consultoras globales de turno. Resultado: intoxicados de desinformación a estas alturas de tamaña película de catástrofes.

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Las trabajadoras del textil buscan alianzas globales para poder negociar con las multinacionales

Los sindicatos del sureste asiático buscan hacer red para evitar represalias patronales o la deslocalización de la producción al exigir sus demandas laborales o ejercer su derecho a huelga.

Desde los año 90, son muchas las campañas que vienen concienciando a la población de la importancia de saber de dónde viene la ropa y las condiciones de quienes las han producido. A esta preocupación por las condiciones de trabajo se le une el ecologismo, que ha hecho que nos preguntemos por las sustancias tóxicas, por los recursos usados y por los deshechos que genera la producción de ropa y calzado. Todo esto ha sido contrarrestado por el auge de la fast fashion, por la proliferación de cadenas de ropa low cost y el aumento de las ventas por internet, muchas veces respondiendo más a estados de ánimo o promociones que a una necesidad real de esos productos.

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