Inditex.org o el mito de Amancio Ortega

Inditex, inescrupulosa máquina de generar pingües beneficios a bajo coste de prestigio, gracias a un ingenioso trabajo de lavado de imagen. Experta en evadir impuestos a cambio de gestos caritativos, su modelo es paradigma del selecto grupo de grandes fortunas españolas.

Durante la crisis del covid-19, mientras gran parte de las clases trabajadoras perdíamos nuestros empleos, sufrimos una merma de nuestro salario o tuvimos que echar el cierre a pequeños negocios que a duras penas nos dan para subsistir, una de las multinacionales con más beneficios del mundo anunciaba expedientes de regulación temporal de empleo y pérdidas de ganancia que en los volúmenes que maneja resultan insignificantes. Se nos pedía un esfuerzo, se nos decía que afectaba a todos por igual, pero unos veíamos imposible llegar a pagar las facturas del alquiler, la hipoteca, la luz y el agua, mientras otros eran aplaudidos por traer unas mascarillas que les negaban a sus trabajadores (los delegados del sindicato CIG, denunciaban que los trabajadores del centro logístico de Zara trabajaban sin equipos de protección mientras Jevaso, la empresa que se encargó de la logística por orden de Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, era denunciada por la Central Unitaria de Traballadoras-Cut a inspección de trabajo, por la misma causa).

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Dana Thomas, la hora del cambio

Solo uno de la docena de datos más recurrentes en las informaciones sobre negocio textil y crisis climática tiene consenso científico. El resto es pura especu­lación, “intuiciones, enlaces perdidos, marketing y algo que alguien dijo en 2003”, denunciaba el pasado enero la periodista y ecoactivista estadounidense Alden Wicker. “Una organización publica una estadística, otras cuatro la recogen en sus informes y así sucesivamente, hasta que llega un punto en que nadie recuerda o tiene en cuenta la fuente original. De esta manera funcionan las cosas para la moda en el espacio de la sostenibilidad”, expone la fundadora de la plataforma digital EcoCult. Las implicaciones de semejante revelación no son pocas, empezando por el escaso significado de las acciones que puedan emprender marcas y diseñadores en sus intentos por reducir la huella medioambiental de su trabajo y terminando por la imposibilidad de establecer una auténtica regulación para el sector. Por no hablar de la imagen que proyectan los implicados cacareando datos sin contrastar, que oscilan en un baile de números según se acuda al Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la iniciativa Clean Clothes o las consultoras globales de turno. Resultado: intoxicados de desinformación a estas alturas de tamaña película de catástrofes.

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Las trabajadoras del textil buscan alianzas globales para poder negociar con las multinacionales

Los sindicatos del sureste asiático buscan hacer red para evitar represalias patronales o la deslocalización de la producción al exigir sus demandas laborales o ejercer su derecho a huelga.

Desde los año 90, son muchas las campañas que vienen concienciando a la población de la importancia de saber de dónde viene la ropa y las condiciones de quienes las han producido. A esta preocupación por las condiciones de trabajo se le une el ecologismo, que ha hecho que nos preguntemos por las sustancias tóxicas, por los recursos usados y por los deshechos que genera la producción de ropa y calzado. Todo esto ha sido contrarrestado por el auge de la fast fashion, por la proliferación de cadenas de ropa low cost y el aumento de las ventas por internet, muchas veces respondiendo más a estados de ánimo o promociones que a una necesidad real de esos productos.

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El 82% de la población española quiere que la ley obligue a las marcas de ropa a respetar los derechos de los trabajadores

A la hora de comprar ropa, zapatos o accesorios, casi el 40% de la población española asegura tener en cuenta las repercusiones sociales y medioambientales que hay detrás de esas prendas. Sin embargo, cerca del 60% no se hace este tipo de preguntas. Es una de las conclusiones de la Encuesta europea sobre moda y consumo responsable, elaborada por Fashion Revolution y publicada este miércoles por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Continuar leyendo «El 82% de la población española quiere que la ley obligue a las marcas de ropa a respetar los derechos de los trabajadores»

Rainbow Collective: “La ficción siempre suele buscar formas artificiales de replicar las mismas estructuras de poder”

A Hannan Majid y Richard York les gusta que sus películas miren a través de los ojos de la gente para dar respuesta a la pregunta sobre si lo que hacen —documentales de denuncia bajo el nombre de Rainbow Collective— es parte del problema o de la solución.

Sus grabaciones les han llevado a trasladarse a Sudáfrica, Bangladesh, Camboya o Iraq. Debutaron con Amazulu (2006), sobre la escuela sudafricana Velabahleke High School, un oasis de excelencia para cientos de estudiantes que se esfuerzan por lograr un futuro mejor. Tras Baghdad Holiday (2008), acerca del drama y el horror de la guerra, y Voices from the Camps, sobre los cientos de miles refugiados de la etnia Bihari forzados a vivir en campos en Bangladesh, en 2010 comenzaron a abordar la explotación de la industria textil y el coste humano de la fast fashion. Continuar leyendo «Rainbow Collective: “La ficción siempre suele buscar formas artificiales de replicar las mismas estructuras de poder”»

Un emprendedor de 20 años reta a Zara con una aplicación de moda sostenible

El estudiante de Publicidad ultima la puesta en marcha de una plataforma para comprar ropa solo en marcas de moda sostenible.

  El sector de la moda es el segundo que más contamina en el planeta, solo superado por el petrolero, y sus precarias condiciones laborales en los países del tercer mundo quedaron expuestas con la tragedia del Rana Plaza, el edificio que se derrumbó en Bangladesh que acogía las fábricas subcontratadas de multitud de grandes marcas de moda internacionales, en el que murieron 1.127 personas que trabajaban allí en condiciones lamentables. Factores que han potenciado que de un tiempo a esta parte se haya gestado un cambio de mentalidad en la industria que apuesta por la ética, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, en contra del modelo de producción masiva imperante.

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Ehsan Ullah Khan: “Me duele que aquí la sociedad no reaccione contra la esclavitud”

Ehsan Ullah Khan, referencia mundial en la lucha contra el trabajo esclavo infantil, sostiene que Inditex, H&M, Apple y otras grandes multinacionales emplean mano de obra esclava en los países más desfavorecidos y ante la pasividad de las sociedades ricas.

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Estas mujeres que fabrican tu ropa saldrán a la calle el 8M contra su explotación laboral

Algo más de cien años separaron una tragedia de la otra, pero los cuerpos sin vida siguen siendo los de ellas. La muerte de 146 obreras en el incendio de una fábrica textil en Nueva York, en 1911, está en el origen de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En 2013, cientos de jóvenes empleadas quedaron sepultadas entre los escombros de un edificio derrumbado en Dacca mientras confeccionaban prendas para marcas occidentales.

Este 8 de marzo, con ellas en el recuerdo, trabajadoras textiles de Bangladesh saldrán a la calle para exigir el fin de las condiciones precarias que, cinco años después, siguen sufriendo. Continuar leyendo «Estas mujeres que fabrican tu ropa saldrán a la calle el 8M contra su explotación laboral»